Жаропонижающие средства для детей назначаются педиатром. Но бывают ситуации неотложной помощи при лихорадке, когда ребенку нужно дать лекарство немедленно. Тогда родители берут на себя ответственность и применяют жаропонижающие препараты. Что разрешено давать детям грудного возраста? Чем можно сбить температуру у детей постарше? Какие лекарства самые безопасные?
Если спроецировать объемную форму на плоскость, то можно получить ее силуэт. В основе силуэтной формы одежды лежит простейшая гео-метрическая фигура — прямо-угольник, треугольник, цилиндр, трапеция, овал и др. За все время развития одежды было создано множество вариантов силуэтов, но при этом их можно свести к нескольким основным видам. Рассмотрим их более подробно.
Наряды для пышной красоты
Синтетика выросла в популярности и была видна во всех концах спектра моды. Район, ткань, которая широко использовалась до середины 50-х годов, редко проявлялась в моде в течение 60-х годов. Он был заменен популярностью нейлона, ткани, которая считалась очень стильной и универсальной.
Мода в первые два десятилетия имитировала классическую греческую драпировку своими линиями жидкости. Лифцы были минимальными, разрезанные до конца под бюстом, тем самым достигая высокой талии, которая определяла силуэт. Шея была преимущественно низкой.
Прямой силуэт — один из самых популярных видов силуэтов. По геометрическому виду он близок к прямоугольнику или квадрату, в зависимости от соотношения вертикальных и горизонтальных размеров. Одежда прямого силуэта прекрасно подходит ко всем типам фигур, так как она успешно маскирует их возможные недостатки. В такой одежде линия талии не акцентируется и горизонтальные размеры примерно одинаковы на всех уровнях фигуры.
Рукава могут быть длинными или короткими. Мягкие цвета вернулись к моде после 10-летнего отсутствия. Рукавицы стали становиться все более полными на плече, а высокие талии выдержали в течение этого периода, но несколько уменьшились по прошествии многих лет. Юбилевые шипы расширялись так легко. Ткани для ткани использовались широко.
По мере того, как наступила эпоха романтизма, одежда стала более сложной и все более структурированной. Прошлая простота дизайна была заменена декоративным избытком. Горизонтальные обработки ног добавили фокус к юбкам. Широкие лацканы создали усиление плеча, а рукава и плечи были дополнительно подчеркнуты расширенными крыльями. Поверхностный орнамент, цвет и печать положительно изобилуют. Трехмерные эффекты в отделке были достигнуты с заполнением. Талия упала намного ближе к ее естественному пятну и часто подчеркивалась широким.
Трапециевидный силуэт характерен для расклешенной одежды. По геометрическому виду этот силуэт соответствует трапеции, у которой верхнее основание — это линия плеча, а нижнее — линия низа изделия. Чем больше разница между размерами этих оснований, тем больше степень расклешения. В этой силуэтной форме линия талии также не подчеркивается. Одежда трапециевидного силуэта с незначительным расклешением книзу визуально делает фигуру более стройной, поэтому такая форма может рекомендоваться людям полным и невысокого роста. Такой вариант трапециевидного силуэта называется еще силуэтом «А».
Создание выдержанного образа
Предыдущая плечевая нагрузка упала к локту, а рукава стали огромными. Юбки длиной до лодыжки стали довольно полными и нуждались в нескольких нижних юбках под поддержку. Это произвело первую версию 19-го века силуэты песочных часов. Готическая эпоха прибыла на сцену, и модные линии увязли в поникшие локоны и тащили юбки. Рукава потеряли свою полноту и стали подогнанными; плечи были расширены ниже их естественной линии, а нижние юбки опущены на пол. Вообще вырезы были высоки в течение дня и широкими по вечерам.
Полуприлегающий силуэт — характеризуется умеренными пропорциями, приближенными к естественным пропорциям фигуры человека. Полуприлегающая одежда повторяет форму тела, но не обтягивает его, обладая достаточной объемностью. Линия талии здесь четко выражена и располагается на естественном месте.
Прилегающий силуэт — прекрасно подходит для стройных людей, подчеркивая достоинства их фигуры. Под понятием «прилегающий силуэт» подразумеваются две формы, которые принято называть силуэт «X» и «песочные часы». Обе эти разновидности имеют общие черты: плотно облегающий фигуру лиф, акцент на тонкой талии, подчеркнутой конструкцией изделия или поясом. Однако по своему геометрическому виду они значительно отличаются.
Юбка стала очень куполообразной в силуэте, требуя еще большего количества юбок для достижения желаемой формы. Обрезки складки и складки были использованы для. Женщины были в восторге от того, чтобы носить клетку, поскольку она облегчала вес многочисленных нижних юбок и множество предметов нижнего белья, которые нужно было вымыть. Обруч носили почти повсеместно, и его можно было увидеть на дамах, горничных, среднего класса и в магазинах. Женщины, работающие на полях и эти чистящие полы.
Так началась эра юбки, и было должно быть 30 лет, прежде чем юбки были беспрепятственно поддерживаться структурами поддержки. По мере развития юбки обратный удар увидел создание первой суеты, появившейся благодаря большой, мягкой, высокой и очень драпированной суматошной юбке, пользующейся популярностью в течение 8 лет.
Силуэт «X» напоминает две трапеции (лиф и юбка), соединенные между собой малыми основаниями по линии талии. Такая одежда имеет заметный контраст между расширенными линиями плечевого пояса и низа расклешенной юбки и тонкой талией. Одежда силуэта «X» хорошо подходит высоким стройным женщинам.
Изделия с силуэтом «песочные часы» имеют маленький облегающий лиф и узкую нерасклешенную юбку. Здесь маленький объем лифа сочетается с маленьким же объемом юбки, разделяясь линией талии. Этот силуэт больше всего подходит стройным женщинам невысокого роста, подчеркивая их миниатюрность и превращая ее в достоинство.
Это дошло до бедер во всей своей литой, китобойной славе. На нижних коленях были высокие вырезы и сложенные рукава с гофрированными или взъерошенными манжетами на запястьях. Новый взгляд на вечерние трикотажные рукава с квадратным вырезом. Теперь его носили при более низком размещении с более узкой шириной. Платья, надетые на эту новую раму, были более прочными, они были построены в более тяжелых тканях, таких как бархат, атлас и шерсть. Цвета были темнее, с зеленым бутылкой, глубоким вином, темно-синим и черным.
К счастью, хлопок и белье были использованы летом. Когда викторианская эпоха подошла к концу, юбки, как днем, так и вечером, были вытянуты сзади, чтобы сформировать поезд. Силуэт юбки был тонким на бедре, достигнутый с плиссированием и паханием. Любая полнота в юбке была ограничена под коленом. Украшение было применено с использованием больших и маленьких патронов, оборков, кнопок и шнурок. На день дамы носили очень высокие шеи, и грудь была не определена с полнотой.
Силуэт «овал» встречается гораздо реже, чем описанные выше силуэтные формы. По сути дела он представляет собой модификацию прямого силуэта, но в отличие от последнего имеет округлую форму плеча и зауженную линию низа изделия. Таким образом, самая широкая часть одежды овального силуэта — это область талии и бедер. Сужение книзу можно получить за счет конструктивных деталей, например, вытачек или притачного пояса, или же стянув низ изделия шнуром или резинкой. Одежда силуэта «овал» не рекомендуется для женщин невысокого роста, так как визуально она «приземляет» фигуру.
Форма и силуэт постоянно развивались. Более радикальные стили, такие как юбка-обхват и юбка из абажура, каждый наслаждались своим моментом на солнце. Эдуардисты стали более игривыми и инновационными, проявляя интерес к асимметричным драпировщикам. Значительно меньшее количество костей использовалось в лифчиках, и теперь кость была предназначена исключительно для поддержки формы, а не для ее изменения. Костюмы были модно для повседневной одежды, и ходьба была ослаблена из-за действительно большой моды -.
Первая мировая война закончилась, и эйфория стала днем. Мода отреагировала снижением талии до высоких уровней бедер, и платья стали непригодными. Простые лифы, сформированные с использованием всего лишь нескольких патронов или гофрирования на плечах, или небольшая сборка на боковом шве, отражают эту новую свободу.
Приталенный силуэт
Мы научились строить базовую конструкцию прямого свободного силуэта. Теперь перед нами стоит задача построить приталенный или полуприлегающий силуэт. Как правило, это достигается с помощью талиевых вытачек или рельефных швов. Чтобы понять, как рассчитываются талиевые вытачки, рассмотрим это на примере построения юбки прямого силуэта со шлицей сзади.
По мере того, как десятилетие начиналось, он поднимался над лодыжкой. Великие нововведения в моде были замечены во время депрессии, несмотря на экономические трудности того времени. Пояс вернулся в естественное положение, оставаясь расслабленным в форме. Дизайнеры экспериментировали с новыми срезами и новыми материалами. На вечер, платье с наклонным вырезом было одобрено в шелковом бархате или шелковом сатине. Синтетические ткани, такие как районы.
К тому времени, когда Соединенные Штаты вышли из депрессии, Европа и большая часть Азии уже находились в состоянии войны. Женщины, которые были лишены последней моды из Парижа, стали смотреть на доморощенные таланты. Дизайнеры, такие как Норман Норэлл и Клэр МакКэрелл, вскоре построили следующее. Хемс упал, и шипы поднялись, но силуэт песочных часов остался. В дополнение к полной юбке также были надеты тонкие юбки карандаша. Акцент на силуэте и форме создавал зависимость от основы одежды - пулевых бюстгальтеров, корсетов, талии-цинчеров и поясов, втягиваемых, выталкиваемых и убежденных, когда кринолины подняли и сформировали полный круг.
ПОСТРОЕНИЕ ЮБКИ ПРЯМОГО СИЛУЭТА СО ШЛИЦЕЙ.
исходные данные: Ст=35см, Сб=47см, Диз=60см.
ЧЕРТЁЖ ПРЯМОЙ ЮБКИ СО ШЛИЦЕЙ.
В левом нижнем углу строим прямой угол с вершиной в точке Н.
От т.Н вправо ширина сетки т. Н2, НН2=Сб.
Поскольку определение женственности эволюционировало во времени, так же, как и мода, выражающая ее. Стилист рассматривает наш изменяющийся силуэт и заявления, которые они сделали. Что приходит в голову, когда вы думаете о женском платье? Огромные футболки с тафтой, столь любимые восьмидесятых? Или просто простая белая рубашка и свернутые джинсы? Конечно, это может быть любой из вышеперечисленных. То, что мы сейчас рассматриваем как женский, множественное и многогранное. Женские фигуры и одежда претерпели так много изменений, что мы теперь свободно грабят из десятилетий разных стилей и интерпретаций того, что значит выглядеть и чувствовать себя как женщина.
От т.Н2 вверх вертикаль.
Прибавки на свободу облегания в юбках не добавляются!
От т.Н вверх Диз т.Т, ТТ6-линия талии.
От т.Т вниз 17-18см т.Б, ББ2-линия бёдер.
ВНИМАНИЕ!
Если у фигуры есть так называемые «вторые бёдра», то измеряем расстояние от линии талии до самой широкой части бёдер и откладываем от т.Т вниз эту величину.
Аксессуары звезды Софья Вебстер продемонстрировали сладкие сладкие пастельные туфли и муфты, украшенные цветами, в то время как модели Райана Ло могли бы направлять звезды детской красоты с оборками, пенистыми пачками и мультяшными отпечатками. Но подиумы также подбросили жесткую сорванцу. Она была спортивна изнашиваемыми джинсами в Альмейде маркиза и мальчишеским бомбардировщиком, брошенным над ее вечеринкой в Джонатане Сондерсе.
Сегодня фемининизм может быть тем, кем вы хотите, но это было не всегда так. Мода неотъемлемо связана с обществом, в котором оно создано, и время было, когда мы не были так открыты. На протяжении веков, выглядящих женственно, подразумевалось, что ваша одежда подбрасывала ваше тело в форму, потому что традиционно женские тела были одеты, чтобы успокоить мужчин. Длительное использование корсетов подчеркивает, что до недавнего времени женское тело рассматривалось как нечто, что можно манипулировать капризами других.
Передняя половинка юбки шире задней на 1см.
Поэтому от т.Б вправо откладываем 24см т.Б1 (Б1Б2=23см).
Через т.Б1 вертикаль вверх и вниз т.Т1 и т.Н1.
РАСЧЕТ ТАЛИЕВЫХ ВЫТАЧЕК.
Всего вытачек три: боковая самая большая, передняя самая маленькая и задняя.
Сумма всех вытачек =Сб-Ст. (в нашем примере 47-35=12)
Раствор боковой вытачки = (Сб-Ст):2. (12:2=6).
От дна до груди, кривые тела женщины, которые предполагают плодовитость и роды, были подчеркнуты, чтобы реагировать на склонности к возрасту. Аналогичным образом, тенденции проявления груди колебались между округлыми и видными, как полка в эпоху Эдуарда, более сдержанными и сглаженными в двадцатые годы.
Прямой силуэт одежды
Примечательно, что голова, где наш самый большой актив, мозг, сидит, была самой упущенной частью женской формы, когда дело касалось сексуального мужского взгляда. Битва за равенство и женское платье никогда не были удобными друзьями. Казалось, что эти два являются противоположными, но сегодня мы поняли, что эти два элемента могут быть взаимодополняющими.
Раствор передней вытачки = 6:3=2см.
Раствор задней вытачки = 2*2=4см.
Для построения боковой вытачки
От т.Т1 влево и вправо откладываем 6:2=3см.
Получились точки Т2 и Т3.
Обе точки поднимаем вверх на 1-1,5см.
Получились точки Т22 и Т33.
Соединяем их плавной, выпуклой линией с т.Б1.
Надо сказать, что для этого очень удобно использовать лекала соответствующей формы. Причём лекало №1 в натуральную величину используется для выполнения чертежей в масштабе1:4, а лекало №2 представлено в масштабе. Его можно выполнить из оргстекла, увеличив в 4 раза.
Мария Антуанетта подтолкнула границы моды, но не тогда, когда дело доходило до цвета. Она имеет в виду толстовки и тренеров, которые теперь доминируют на высоких улицах и подиумы, но также есть подтекст; одежду, определенную женщиной, будь то ее форма или роль в обществе. Теперь женщина может определить одежду через то, что она выбирает, чтобы носить и как она выбирает ее носить. Он объявляет о завершении работы с вашими активами на тарелке, чтобы выглядеть «женственной». Действительно, «тренд тела» сегодня тонкий, гибкий и спортивный, взгляд, который впервые нашел популярность после Первой мировой войны.
Лекало № 1 (М1:1) Лекало № 2 (М1:4)
Итак, продолжаем построение.
От середины отрезка ТТ2, вправо откладываем 1,5-2см, т.Т4 - середина передней вытачки.
От т. Т4 вниз перпендикуляр, длиной 8-10см.
В нашем примере её раствор 2см, значит влево и вправо откладываем по 1см.
Правую сторону вытачки соединяем с т.Т22.
Т5 – середина отрезка Т3Т 6 .
Точно так же, как светлокожие тела подразумевали богатство и нарядность 300 лет назад, солнце поцеловал тело, предлагающее современные предметы роскоши, такие как воздушные путешествия. До 20-го века женщины с высоким уровнем жизни раньше доходили до крайности, чтобы сохранить бледность кожи, поскольку загар был связан с работой на открытом воздухе с низким классом. Зонты, вуали и перчатки гарантировали, что женщины выглядят так, как будто они ничего не делали весь день - воплощение женственности в патриархальном обществе.
Голливудская актриса Барбара Стэнвик демонстрирует тенденцию тридцатых годов для безмозговых платьев. Обнаженная женская фигура всегда была в восторге и потрясена культурами в равной мере. История Адама и Евы учит нас стыдиться нашей наготы, поэтому почему женское тело одета с ног на голову на протяжении веков.
От т.Т5 вниз перпендикуляр длиной 12-15см.- середина вытачки.
В нашем примере раствор задней вытачки равен 4см, значит влево и вправо откладываем по 2см.
Оформляем вытачку прямыми линиями.
Левую сторону вытачки соединяем с т.Т33.
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ШЛИЦА НЕ РАСХОДИЛАСЬ, средний шов спинки оформляем с отведением.
Для этого от т.Н2 вправо откладываем отрезок, длина которого зависит от длины юбки.
И поскольку отношение к одежде стало более либеральным, эрогенные зоны начали передвигаться. Викторианская эпоха сделала лодыжку очень сексуальной частью тела с украшенными юбками, дающими кокетливые проблески женского нижнего белья, в то время как Тридцатые увидели обнаженную спину, которая стала вершиной моды. В шестидесятые и семидесятые годы это были бедра, которые считались очень сексуальными; часть тела, которая была спрятана, пока не появилась мини-юбка.
Понятие о стиле
Интересно, что в течение многих лет стиль женщины определялся также тем, была ли она женой, вдовой или синглом - этот сарториальный код даже отменил ее социальное положение. Вот почему во времена Елизаветы даже королеве пришлось соблюдать традицию для женщин носить платья, которые раскрывали верхнюю часть их груди, как средство показать их доступность для брака. Точно так же женщины во французском дворе в 17 веке раскрашивали пятна красоты в разных местах в зависимости от их семейного положения - на правой щеке показано, что женщина была замужем, левая, что она занималась, и утомлением, что она была доступна для ухаживания.
Если длина = 45 -50см, то Н2Н22=0,5см.
Если длина = 60 -70см, то Н2Н22=0,7см.
Если длина больше 80см, то Н2Н22=1см.
Полученную точку Н22 соединяем т.Б2 и продолжаем до линии талии т.Т66.
Т66 Н22-средний шов спинки с отведением.
Соединяем т.Т66Т7 и т. Н22Н3.
Т66Т6-величина, которая уменьшает величину талии, но она настолько мала, что мы просто пренебрегаем этим.
Проводим Т7Б3Н3 параллельно Т66Б2Н22.
Выполняя примерку при смётанной до конца линии Т66Б2Н22,отмечаем необходимую высоту шлицы, например т.Ш.
ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ШЛИЦА НЕ РВАЛАСЬ, СРЕДНИЙ ШОВ СПИНКИ НИЖЕ т.Ш заканчиваем строчить по дуге, как показано на рисунке.
ВНИМАНИЕ!
Принцип отведения среднего шва спинки используется не только при построении шлицы, но и для правильного оформления разрезов, а также различных складок на юбке, где бы они не находились.
Домашнее задание: измерить себя и построить прямую юбку со шлицей.
ПОСТРОЕНИЕ ПЛАТЬЯ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА С ТАЛИЕВЫМИ ВЫТАЧКАМИ.
Для выполнения этой задачи, строим базовую конструкцию, как учили. Затем, делаем расчёт талиевых вытачек.
Для этого сначала находим сумму всех трёх вытачек: из ширины сетки вычитаем (Ст+Пт).
Раствор боковой вытачки половина этой суммы.
Раствор передней вытачки для не большой груди 1/3 остатка.
Раствор задней вытачки для не большой груди 2/3 остатка (как в юбке).
Если грудь довольно выражена тогда передняя и задняя вытачки могут быть одинаковыми.
Если при выраженной груди плохо выражены бедра, то раствор боковой вытачки уменьшается, а остаток перераспределяется между передней и задней вытачками, так чтобы больше вытачка была там, где есть больше выпуклость.
Если при расчёте получаются дробные числа, смело округляйте их до целого. Главное, следите за тем, чтобы при проверке, сумма всех вытачек, не изменилась.
Положение боковой вытачки:
От тТ1 влево и вправо по1/2 раствора боковой вытачки.
От этих точек вверх 1,5см.
От приподнятых над линией талии точек вниз к т.Б1 выпуклыми линиями (выполненными с помощью лекал) оформляем боковой шов на участке бёдер.
От приподнятых над линией талии точек вверх до т.Г проводим сначала прямые линии,
А затем, с помощью лекала, оформляем их слегка вогнутыми.
В области талии резкий переход сглаживаем.
ВНИМАНИЕ!
Оформляя, таким образом, боковой шов на участке - грудь талия бёдра, мы добиваемся красивой, правильной, гармоничной формы нашего изделия, соответствующей такой же правильной, красивой и гармоничной форме женской фигуры (даже тогда, когда это не совсем так).
НЕВОЗМОЖНО СШИТЬ КРАСИВОЕ ИЗДЕЛИЕ, ПОСТРОИВ НЕКРАСИВУЮ КОНСТРУКЦИЮ.
Положение передней талиевой вытачки.
Конечно, очень хочется разместить её середину сразу под т.Ц.
Но на практике часто это бывает неразумно, так как вытачка, выполненная в этом месте привлекает к себе внимание и смотрится вызывающе, потому чаще всего середину передней талиевой вытачки смещают в сторону бокового шва примерно сантиметров на 6 от т.Ц вправо по линии груди. Для больших размеров, вытачку смещают ещё больше. Так, чтобы она не оказалась на самой выпуклой части груди. Из этой точки вниз перпендикуляр.
Длина его от линии талии вниз, зависит от величины раствора передней талиевой вытачки. Если раствор вытачки небольшой (2-3см), то длина 10-12см.
Если раствор вытачки больше 3см, то длина от линии талии вниз увеличивается, доходя иногда до линии бёдер.
От точки пересечения середины вытачки с линией талии, влево и вправо откладываем по1/2 раствора передней талиевой вытачки.
Соединяем эти точки с нижним концом вытачки прямыми линиями, а верхнюю часть вытачки оформляем особенно.
Отталкиваясь от контуров женской фигуры, понимаем, что на участке 6-7см от линии талии вверх, раствор вытачки сохраняется, и только затем соединяется с верхним концом, который находится ниже линии груди на 3 см, прямыми линиями.
Положение задней талиевой вытачки.
Здесь всё просто!
Если по спинке нет среднего шва, то участок Г2Г3 делим пополам - это середина задней талиевой вытачки.
Если есть средний шов, то пополам делим участок Г2Г4 – это середина задней талиевой вытачки.
Для чего это делается?
Для того чтобы конструктивные линии в изделии располагались ритмично. Другими словами, нельзя чтобы в одном месте было густо, а в другом пусто.
В том и другом случае из этой точки перпендикуляр вниз.
Его длина от линии талии 13 – 15см. Это нижний конец задней вытачки.
Верхний конец нацелен на область лопаток, обычно это на 2см выше линии груди или линии проймы (нужно смотреть по обстоятельствам).
От точки пересечения этого перпендикуляра с линией талии влево и вправо откладываем по 1\2 раствора задней талиевой вытачки.
Соединяем эти точки прямыми линиями с верхним и нижним концом.
Построение закончено.
ПЛАТЬЯ ПОЛУПРИЛЕГАЮЩЕГО СИЛУЭТА С РЕЛЬЕФАМИ.
Прежде чем приступить к построению, коснёмся ещё одной немаловажной темы.
Я имею ввиду, разработку технического эскиза той модели, какую мы хотим выполнить в материале.
Если мы видим фото в журнале, или набросок в карандаше, мы должны так нарисовать его перед началом работы, чтобы и нам и нашим клиентам было понятно, что получится в результате. Это не так просто как может показаться на первый взгляд. Но, не обговорив наличие вытачек, подрезов, рельефов, драпировок и других конструктивных элементов нельзя приступать к работе. А приступив к работе над рисунком очень важно соблюдать пропорции. То есть, если фигурка не очень худенькая, то нельзя изображать её узкой и длинной, и наоборот.
Очень полезно вспомнить про «золотое сечение», это когда голова укладывается в росте 8 раз.
После того, как мы изобразили технический эскиз, а на нём все необходимые элементы, можно приступать к построению.
Оформляем плечевой срез при закрытой вытачке.
Для этого от т.А вправо проводим дугу радиусом равным Шп = 13см.
От т.Ц в этом же направлении проводим дугу радиусом равным ЦП1.
Пересечение этих двух дуг точка П3. Соединяем АП3 – плечевой срез при закрытой вытачке.
А теперь ВНИМАНИЕ!
Внимательно рассматриваем технический эскиз, и в соответствии с ним проводим левую несущую сторону рельефа. Замечаем, что рельефы сужаются к талии и слегка расходятся книзу. Кстати обращаю ваше внимание на то, что я сделала это специально. В этом случае срабатывает оптический эффект. Таким образом оформленные рельефы подчёркивают талию и делают любую фигуру зрительно стройнее.
Строим несущую сторону рельефа. Для этого произвольно, но в соответствии с эскизом , через центр груди (или в радиусе трёх см. от него), проводим прямую слегка под наклоном относительно середины переда. Она проходит через точки Р, Ц, Т3.
ТТ3 = (8 – 9см), чтобы книзу линии рельефа расширялись НН4 делаем больше чем ТТ3 на 2 – 3см.
Для того чтобы построить вторую сторону рельефа, нужно справа от несущей достроить вытачки – нагрудную и талиевую.
Достраиваем нагрудную вытачку, для этого измеряем отрезок РП3 и откладываем его от точки П1 влево получилась т.Р1.
Для контроля: если всё сделали правильно то АР +Р1П1 = А1П1.
Соединяем Р1 и т.Ц. Вытачка перенесена.
Талиевую вытачку как бы сканируем справа от несущей стороны рельефа.
Боковая сторона рельефа лепит контуры женской фигуры выпукло вогнутыми линиями. Поэтому нарисовать их нужно красиво и анатомически правильно. Нарисовать и полюбоваться на результат! Тогда и в ткани всё получится хорошо!
Рассмотрите внимательно рисунок.
Для построения рельефа по спинке, обращаю ваше внимание не то что по плечевому шву они должны совпадать. Поэтому на продолжении отрезка СС22 откладываем АР + 0,5 посадки по плечевому шву.
Мы построили отрезок СР2.
Т2Т4 = ТТ3.
Н2Н5 = НН4.
Р2Т4Н5 – несущая сторона рельефа спинки.
Для построения боковой части спинки плечевую и талиевую вытачки достроить слева от несущей. Обе вытачки как бы сканируем, т. е. переносим все ширины вытачек слева. Оформляем боковую сторону рельефа спинки, как показано на рисунке.
Построение закончено.
Мы построили прямой силуэт с рельефами спереди и сзади.
Теперь мы легко можем построить расклешенный силуэт, как показано на рисунке. Для этого достаточно выбрать уровень расклешения. Это может быть как линия талии, линия бёдер, ниже линии бёдер или даже выше – всё зависит от выбранной вами модели.
Ширина расклешения тоже выбирается произвольно и может меняться от 3 -5см в каждую сторону, до 20 – 25см.
Расширение по линии низа оформляетя в трёх точках, если нет среднего шва полочки и спинки. Это точки Н4, Н1, Н5.
Если есть средние швы то в пяти точках. К перечисленным ранее добавляются Н и Н2.
Особое внимание следует обратить на то, что при проектировании рельефов нужно учитывать есть ли застежка на полочке, есть ли средний шов по спинке. Это нужно для того чтобы рельефы не оказались очень близко к центру. Нужно их стараться разместить так, чтобы расстояние между центром и рельефом было примерно равно расстоянию от рельефа до бокового шва.
Если несущая сторона рельефа смещается в сторону бокового шва из т. Ц менее чем на 3см., то нагрудная вытачка переоформляется. Это происходит так. Смещаете точку Ц вправо на 2 или 3 см. Соединяете новую точку с точкой А. Из неё вправо дуга, радиусом равным раствору нагрудной вытачки. Уравниваем стороны. И оформляем плечевой срез, как учили. Если точку Ц смещаем вправо больше чем на 3см., то построение рельефа совмещается с моделированием.
Об этом мы поговорим в следующий раз.
МОДЕЛИРОВАНИЕ
Мы научились с вами строить базовое лекало, но этого часто бывает недостаточно, чтобы выкроить задуманную модель. Поэтому в дальнейшей работе мы будем применять принципы моделирования.
ПЕРВЫЙ ПРИНЦИП МОДЕЛОРОВАНИЯ
Перенос нагрудной вытачки.
В базовом лекале нагрудная вытачка строится у основания шеи в точке А.
Конечно, чаще всего мы переносим её в другое место.
Для начала определяем положение вытачки на техническом рисунке (см. рис.).
Затем на базовом лекале из центра груди проводим отрезок желаемого положения вытачки, например из бокового шва.
Разрезаем базовое лекало по намеченному отрезку.
Закрываем (закладываем треугольную складочку) нагрудную вытачку.
Она открывается в том месте где мы только что сделали разрез.
